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目前日期文章:200710 (23)

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老實說,看完Akram Khan與雲門合作的迷失之影,以及男人跳舞東亞型男那場演出後,一直遲疑該不該買下Zero Degrees的票,害怕看到的是宣傳得比實際跳得好聽好看的表演。不過我相信,可以被稱為「金童」又能讓老林驚豔的人,一定是有幾把刷子。最終還是決定給自己一次認識Akram Khan的機會,買了2007年新舞風男人跳舞系列最後一砲 --- Akram Khan 和 Sidi Larbi 帶來的Zero Degress。

現在,很高興Akram Khan「給了」我ㄧ次機會見識他融合不同文化傳統、多元藝術形式的編舞和跳舞的工夫,除了舞台上緊湊的舞蹈和音樂但充滿起承轉合的結構外,演出過後的藝術家座談也透露了更多深入的創作精髓。

要談論這齣舞作,可以有太多方式切入,尤其以這齣舞作創作過程和兩位主要創作者的背景出發,許多人開始從跨文化的角度去解讀分析,就曾經看過一篇essay,引用文化研究學者的理論去評論Zero Degrees(真正吃驚的是我居然讀過他引用的那些學者和那些書,那一年我還算沒有打混)。不過,我只想用最單純直接的幾個觀點來稍微紀錄看完Zero Degrees的心得。

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12/26 戶外手工藝博物館與感人的聖誕歌謠

到了12/26,開始有些公共場所恢復營業,隨著一些店家的開張、公車重新行駛,城市有種甦醒的感覺。路上多了很多行人,看起來不少觀光客,大多在河邊散步著,逛著一間又一間的畫廊和博物館。河側山坡上有座手工藝博物館,是土庫著名的景點之ㄧ,存留著土庫十八世紀以前的木造歷史建築。

我們沿著羅斯達琳瑪基山坡(Luostarinmaki Hill)上爬,週遭的景緻慢慢改變,古意緩緩流露,深色的木造的房屋搭配著處處白雪,深淺明暗的對比好像把空氣和時間都凝住,現代人穿越時空回到十八世紀的土庫,沒有燈飾或人工五顏六色的裝飾,仿古手工藝博物館內聖誕節充塞著樸實原始的氛圍。

博物館區內約有四十幢木屋,各以不同的主題劃分,主要希望參觀的遊客可以認識體驗舊時芬蘭人生活的方式。夏日時間,園區還會有工作人員穿著古著,在屋棟中進行講解說明,如紡紗的婦女、打鐵的壯丁、餵食牲畜的農人等等,分享芬蘭手工藝歷史的沿革,提供身歷其境的經驗。但在冬天淡季,遊客們就得自己發揮想像力。歐洲有很多博物館都是以open-air的方式讓人參觀,讓遊客更貼近展覽的物件,身處其中地去體會,並無擔心有人偷竊或破壞展品,是張開雙手般地去分享自己的文化。

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12/25 寒風漫步後的熱騰騰晚午餐

下午三點多,我們在飯店抱著剛買的巧克力和餅乾,因為寒冷而生的懶散差點讓人想吃巧克力當第二餐。但整個省錢住修女院的經驗讓人放棄節省旅行的意志,該吃就要吃,該好好吃就要好好吃,我們還是穿上大衣前往Market Square上唯一開張營業的餐廳吃飯。

大概全土庫沒在家煮飯的人都跑到Sokos Hotel Hamburger Börs 的Fransmanni吃飯了吧? 已經三四點鐘了,但餐廳內幾乎座無虛席,在假日中,三餐似乎沒有什麼時間規定,對我們而言,算是午晚餐,離開赫爾辛基之後的第一頓熱食,意義重大。Fransmanni暗暗的燈光和暖色調與木質的裝潢給人溫暖家居似的感覺,帶著麥草束的裝飾很有鄉村氣息,加上用餐的人們多是家庭組成,有老有少,相信這裏的餐食應該是十分樸實可口,有媽媽的味道。

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12/25 土庫 Aure 河畔漫步/土庫城堡/足凍懼截肢

知道今晚會有個溫暖自由又舒適的住宿後,真正感覺可以好好遊覽土庫一番。第一個目標是另一個名勝土庫城堡。

連當地人都放假的日子其實很不方便,沒火車、沒公車、沒餐廳。對於許多安排都必須多點寬容。土庫城堡其實是在蠻遙遠的土庫河河口,沒有公車班次的情況下,地圖與雙腳是我們唯一可以倚賴的。就在零下十幾度的氣溫下,我們沿著積著白雪的河岸徒步前進。

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12/24 聖誕夜

帶著從教堂而來的感動,又屈於寒氣,我們無心繼續今天的行程,緩緩走回修女院。雖然才下午四五點鐘,但天色完全暗下來,只能看到鄰近建築窗台點著的聖誕蠟燭。沒有電視機的住宿實在加深打發時間的難度,妹妹半開玩笑地說,既然在這麼有宗教氣息的地方,就來冥想體悟人生道理好了。兩個人軟弱無力地躺在床上,盯著慘白的天花板,窗邊台子上修女們所裝飾的盆栽和聖誕節的燈具無法幫整個房間加上太多色彩,整個空間充滿無聲,無聲息到好像反而產生一種連續旋轉沒有間斷的聲鳴,直直鑽入耳中。無聲極至,反而讓人想尖叫,但無聲籠罩的壓迫感卻讓人無法發出一點聲音。

突然間電話大響,當時大概六點左右吧?是修女打來的,我神志不太清醒地聽著她噥噥,好像是說要吃晚餐了,我禮貌地說我們並不需要,但修女似乎有些不高興地責備說我們應提早通知等等。掛了電話後我想,check in 時我們雙方有一方對於吃晚餐的是產生誤會了,現在修女該不會正跺腳大罵「這兩個不信主的惡魔」吧?但不管是否被誤會,我們倒也理直氣壯,在無聲和疲累的昏沉中,我們的平安夜在六七點就已悄悄結束。

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12/24 土庫大教堂的聖誕禮拜

聖誕節對於芬蘭人而言意義重大,在漫漫陰暗的冬日中為人們帶來幾週的歡樂、溫暖與光亮。而土庫與聖誕節有著緊密的關係與重要性,它除了是每年Christmas Peace Declaration發表的地點之外,幾百年來,土庫作為芬蘭西部的門戶,許多西方聖誕節的傳統由此傳入芬蘭,影響著芬蘭聖誕傳統的發展。

在土庫有幾個重要的地點非去不可,第一個就是The Old Great Square。這個廣場正是土庫舊城市中心,從十三世紀以來就是本地的商業活動繁盛的市場與重要的行政中心。所謂的Christmas Peace Declaration就是在這個廣場進行,每年聖誕夜中午12點,總是有數以千計的民眾到此聆聽聖誕宣言。當離廣場不遠之處的土庫大教堂鐘塔響起12響與聖歌Jumala ompi linnamme,土庫的市長就會讀出聖誕文告,正式宣佈聖誕節的來臨。

當我們在遍佈白雪的土庫舊城區漫步,感受充滿聖誕傳統的同時,寒意與冷清卻快速地耗損體力與散步的興致,直到慢慢接近土庫大教堂,看到人群往教堂移動,才讓人稍稍回復精神。看到零星的人群朝著教堂走去,我們心想,或許教堂會舉辦像聖誕音樂會的活動吧?對於雙腳又開始僵硬,臉被零下低溫的空氣凍得失去知覺和活動的能力,有著紅磚外牆與如帽子邊尖塔的土庫大教堂,在一片雪白與灰黑行道樹列間,似乎散著熱氣招呼我們入內。

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源起

聖誕節到哪過最令人難忘?到聖誕老人的故鄉芬蘭如何?到芬蘭聖誕節的起源地土庫如何?抱著如此的想法,我毫不猶豫地以芬蘭作為渡假的目的地,另外更格外精心計劃著能夠在土庫度過聖誕夜與聖誕節的行程,住宿安排在價格公道的修女院,期盼著一段回到宗教原點的聖誕經歷。


12/24 赫爾辛基的早上

12/24的赫爾辛基街道遍佈白雪,零下10幾度的空氣,搭配濃厚溫馨過節的氣氛似乎不算寒冷。不如剛到芬蘭的前幾天,街上四處穿梭著進行過節最後食品用品與禮品採購的人們,商店也還緊鑼密鼓地針對聖誕購物進行最後的推銷,平安夜這天的早晨顯得安靜。我和妹妹帶著行李注意著時間,在積雪的街道上拖過一條條痕跡,走到火車站。相對街頭的冷清,火車站裡倒是人聲嬉嚷,有觀光旅客,也有許多返鄉的單身乘客或家庭,人人大多十分關注各號列車的動向,因為中午過後,連芬蘭國鐵都要休假停駛了。我和妹妹及早到月台,希望行程一切順利。


12/24抵達土庫的下午

到達土庫時剛過中午,列車上明明還下了不少乘客,但不知為何這些人出了火車站後就像消失一般。

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對於Maya Plisetskaya有興趣的朋友歡迎參考以下英文網頁,有Maya的生平介紹、照片與影音。
http://www.ballerinagallery.com/plisets.htm

Youtube 影音特別推薦:

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Life of Prima Ballerina Absoluta on the Theatre Street


Plisetskaya的童年在史達林專政的陰影下度過:父親被視為反蘇維埃人民的敵人在1937年「失蹤」,母親也因此被流放囚禁在哈薩克。她藝術生涯發展與成熟期卻剛好與東西冷戰及蘇聯的緊控保守主義盛行的時間同時。儘管如此,外在環境的黑暗與壓力卻無法掩蓋壓制任何藝術的光輝與追求藝術的熱情。

Plisetskaya的先生Shchedrin在訪問記錄片尾聲時的評論給人深刻的思考。他說,很多人只看到Plisetskaya在舞台上的光鮮亮麗和眾所褒賞的藝術成就,以為她就像躺在「無刺玫瑰花床上的公主」,其實不然,Plisetskaya歷經殘酷和恐懼,包含被KGB跟監多年、不准到海外演出、不准演出西方現代作品、許多舞劇的排演和演出得跟著「國家的指示」進行、如「國家禮物」般地為當政權貴演出等等。但這些箝制或許侷限了她的人身自由,但反而是激發藝術家追求美的自由意志的力量。就如同Plisetskaya自己說的,在越困苦的環境中,「藝術解救了她,但藝術更是每個人的救贖。」藝術家的熱情和堅持下去的力量或許也是來自於人民觀眾支持的精神凝聚。

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Plisetskaya and her repertoires


在一個訪談中,Plisetskaya暢談她多年舞者生涯中印象最深的幾齣舞作,從中清楚看到一個舞蹈家的藝術理念、人格特質和人生價值。

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First encounter with Maya Plisetskaya


第一次接觸到Maya Plisetskaya是在一片DVD中:莫斯科紅場進行一場Ballet的Gala演出,Bolshoi的台柱明星們和其他知名舞團如Kirov及Paris Opera Ballet的舞星上演著名的Pas de deux。台下滿席觀眾,老少男女,專注於舞台的演出,給予舞者無比熱烈的回應。

壓軸的是Maya Plisetskaya所展跳Dying Swan,流暢的肢體,告別人生流瀉而出的感情,當大提琴最後一道拉弦聲落,全場爆出如雷瘋狂的掌聲、尖叫、歡呼,謝幕不止,鮮花紛擲到舞台。在最後大謝幕中,連當時最火紅的Nina Ananiashvili都趨步在後,萬眾注目的焦點都在Maya Plisetskaya。

這是一個怎麼樣的舞者?

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走過Harrods後,天色通常已經暗下,行人道上不再擁擠,有時回頭看看Harrods,還可遇上點燈閃爍的絢爛景觀。我習慣沿著Brompton Road走到Beauchamp Place左轉,進入藏於熱鬧Knightbridge後的平靜住宅區。Beauchamp Place本身是條不長的巷道,但短短的一段路上卻有精品服飾珠寶店、家飾收藏品店、美食餐廳、藝廊以極高的密度比比鄰立,彷彿就像是為Knightbridge或South Kensington一帶住戶與訪客而生、小而美的私人消費中心。其中最讓人驚訝的莫過於異國美食的集合程度,饕客可在此選擇英法式的傳統海鮮菜單、經典的法國菜或義大利菜、伴有Fado歌手吟唱的葡萄牙烹飪、搭配各式伏特加的俄式餐餚、辛辣有勁的印度菜、甜酸辣香料引人垂涎的泰國菜,以至混合各國風味與烹煮方式的無國界料理。

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Harrods其實本來只是間由Henry Charles Harrod所開的小雜貨店,但隨著騎士橋商圈與社區日亦繁榮發展,Harrods也開始擴張。秉持著「Everything for Everybody Everywhere」的信念,種類眾多兼具高品質的商品與完善的服務,迅速為商店建立口碑與名氣。在二十世紀初期,Harrods就已成為倫敦最大的購物商店,當時就已經擁有91個商品部門與二千名以上的員工,同時亦是英國首次引進電梯與涉足電話購物的公司。現今Harrods的董事長是埃及籍的Mohamed Al Fayed,自從於1985年購得Harrods以來,他已經投資近4億英鎊,進行整座建築物的修復更新計劃,以重現堪稱「騎士橋區的宮殿Palace in Knightbridge」的昔日光景。如今,除了原本愛德華式的建築外觀回復舊日風采外,內部的裝潢與規劃也歷經翻修與重整。新老闆Al Fayed的規劃除了延續舊有Harrods傳統與風格,也慢慢建立了獨屬Al Fayed的象徵。最引人目光的,或許該說是令人側目的,就是位居整棟百貨正中央、於1997年完工的「埃及大廳Grand Egyptian Halls」和「中央埃及電梯Central Egyptian Escalator」。這充滿埃及風味的廳梯與以Al Fayed為樣的雕像,是所有Harrods訪客與顧客前進店內其他角落必經之處,Al Fayed除了藉此展現他對其祖國的感念,也毫不掩飾地展示其財富與冀希與法老般永垂不朽的霸氣。

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雖然Harrods是Knightsbridge最著名的商店,其夜晚樓面外側的燈飾也是最奪目出名的,但我認為附近的Harvey Nichols反而是家更具設計感與驚艷度高的建築與商店。Harvey Nichols的建築本身不如Harrods古色古香,而是以大量玻璃採光與俐落線條的現代風格獨樹一幟,建築物本身更是時常與櫥窗設計結合一體。最有趣的一次就是以「現代雕塑Modern Sculpture」作為展示主題,除了櫥窗內以現代雕塑常見的物體流線擺設商品與背景物件,以雕塑品的意境與概念呈現整個櫥窗外,建築物低樓層的外側也加上特殊的質材物體,希望在原本方正簡單的線條上給予轉折變化,在加上光線適度的投射,整棟建築加上櫥窗,出現雕塑表面不同陰暗質感的變化,呼應Modern Sculpture的題材。另一個出色的整體設計則是以「冬季夢幻世界Winter Wonderland」。

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結束了Green Park的晚餐,接著該繼續歸途的下半段路程。在Green Park裡沿著與Piccadilly平行的小徑往威靈頓拱門(Wellington Arch)走去,耳邊汽車呼嘯而過的聲音漸鉅,壓過公園的綠意與靜謐。威靈頓拱門所在的圓環算是倫敦交通匯集的要點之一,有來自東邊的Piccadilly、西南維多利亞車站的Grosvenor Place、北邊來自牛津街(Oxford Street)與海德公園(Hyde Park)的Park Lane還有西邊由騎士橋而來的車流,除了經常塞車外,過馬路的行人也都必須有快、準的功力,才能有效利用兩次紅綠燈的時間,順利避開轉彎車潮而順利前往Hyde Park Corner。也因為每次經過此地我都必須繃緊神經,全神貫注,我還不曾仔細看過Adrian Jones在拱門上的雕塑。威靈頓拱門,不像另一個交通匯集重點Trafalgar Square具區分倫敦不同區域特質的特點,劃分熱鬧Soho和皇家The Mall與上流社會流連的St. James區域,而是倫敦首富高級帶狀地區的一個中點。整個伴隨昂貴生活的富麗與平靜,從Picaddilly、St. James與Mayfair,延續到騎士橋(Knightbridge)、海德公園(Hyde Park)乃至South Kensington。

走過Wellington Arch來到Hyde Park Corner地鐵站時,通常天色已晚,附近的建築物街點上燈光應襯著另一邊一路綿延的Hyde Park,呈現不同於白天的風貌。再走到Knightbridge地鐵站時,就必須從三條叉路中擇一。一條是緊鄰Hyde Park 的大路Knightbridge,連接著Kensington Road通往Kensington Park;第二條是左轉通往Sloane Square King’s Road遍佈精品名牌店的Sloane Street;中間的是Brompton Road,經過Harrods及諸多精緻商店,最後可通達Victoria and Albert Museum。通常在傍晚,我大多以Brompton Road的方向為主,因為可以順道看看路上百貨公司的櫥窗設計以及一些商店的產品展示。

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在麗池飯店享用晚餐是當然一種所費不貲特殊體驗,但我大多選擇以輕鬆隨意的方式度過晚餐時光。通常走到這裡時大也約莫七點多,繞過麗池飯店,那些排在Green Park與Piccadilly間人行道上賣畫與紀念品的攤子也一一收拾打烊,從此處附近的入口走進Green Park,馬上有一種進入到新天地的感覺,處處是綠草與林樹,走在穿梭其中的鋪石小徑上,著實感受到Green Park的「綠」意。此時天仍然亮著,但夜晚的清涼與草樹散發的鮮味漸濃,更加刺激著食慾。終於,我找到一個樹蔭恰好擋住西下刺眼陽光的好位子,坐在木製長椅上迎著樹間吹過的涼風,前方小徑雖然偶有行人往來,但仍可安心地打開我裝著fougasse的紙袋,一口口地慢慢咀嚼fougasse帶著彈性的結實感和單純小麥與橄欖油的樸實香味。看看四周,不少人也正在享受Green Park黃昏的愜意---有人側臥在樹下看書,身邊散置著單車與裝著食物的袋子;有人以輕快的步伐慢跑;有人和我一樣帶著食物野餐;有人三兩結伴邊聊邊笑往回家的路上走去。這樣的隨意簡單與都會中的自然空間,與麗池飯店晚餐的嚴謹形式大相逕庭,但在Green Park的野餐卻也是另一種無價的經驗。

雖然有時難免又想起論文、想起些雜事,但我總是盡量將思緒拋開,享受一點單純簡單的樂趣。這是倫敦令人意外也喜愛之處,紛擾忙碌的街道就在幾尺之外,交錯牽動的生活節奏不曾漸慢,但每一天的一小段時間,你都可以將自己置身於像Green Park的地方,就在樹下或是路旁的坐椅,也許是學校後面Lincoln’s Inn Fields的一隅或Covent Garden Piazza中庭的一角,清空身邊繁複的一切運作,純粹地沉澱休憩,只有周圍的空氣與自己的呼吸,其實還真會因為這種簡單,心中浮現出一絲安定與愉悅。

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走到這裡,我往往會依當日心情選擇往熱鬧Piccadilly Circus走去或走一小段林蔭大道後直接進入Green Park。

當我帶著在Paul所買的晚餐時,想走進公園好好做下來享受美食、傍晚微風與愜意度時的心情總是比較強烈。提著fougasse和水果,穿過了Admiralty Arch後映入眼簾的是一條筆直的林蔭大道(The Mall),盡頭佇立的就是英國女王的居處白金漢宮。這條林蔭大道的中央通道只開放給皇室車馬衛隊使用,走在兩側的行人通道上讓人不禁想像起重要儀式或重大節日時女皇隊伍行經嚴肅又熱鬧的場面,少了車輛的平日使得這條大道多出倫敦難得的清靜與悠閒,是極受歡迎的散步區之一。朝著通往白金漢宮的路上,大道左側是St. James Park,這座原先亨利八世時代的狩獵區今日雖已規劃為百分之百的徒步區,但仍保留著湖沼,處處可見水鴨雁鳥,園內的綠樹與花壇也為St. James Park帶來出自自然界的生機與活力。不同於左側St. James Park一種都市森林的景致與氣氛,林蔭大道右側矗立著許多棟神秘感十足並不對外開放的屋邸---Marlorough House過去是皇室成員的住處與社交中心,現在則是大英國協秘書處的所在地;皇后禮拜堂(Queen’s Chapel)是英格蘭的第一座古典式教堂;Clarence House是前皇太后的住處;Lancaster House則是皇室行館。看來英國皇室近年來雖努力塑造親民形象,但其仍保持一貫的神秘與距離,民眾仍然難窺皇室生活起居,這些屋子在路經林蔭大道的行人眼中似乎是孤立而遙遠。快到白金漢宮時,我就結束林蔭大道的步行,右轉至Green Park的區域內。延續著林蔭大道區隔的模式,朝著Piccadilly方向,Queen’s Walk左側是Green Park的綠意與悠閒,右側是皇室專屬的St. James’s Palace和黛安娜王妃的祖先Spencer伯爵所見的Spencer House,就快到Queen Park地鐵站時,右手邊可看到的是著名的麗池飯店(Ritz Hotel)。

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帶著普羅旺斯風的晚餐,我沿著Bedford Street的斜坡下行到Strand。到了Strand後右轉不一會兒就可看到建築新穎的Charing Cross車站,懶惰或趕時間時我就會繼續往下走到Embarkment坐上Circle或District Line直接回家。但大多時候,我還是會繼續我的散步歸途。從Charling Cross繼續往右走,接著映入眼簾的就是著名的Trafalgar Square。這座由John Nash所設計的廣場大概是全倫敦最著名的廣場,中央建於1842年的Nelsen石柱是為了紀念對抗拿破崙於Trafalgar戰役中殉國的Nelsen將軍,兩側各有銅獅駐守的噴泉,川流不息的鴿子與遊客使得這座廣場在平日的活躍景象與熱鬧新年倒數的情景差別不遠。廣場的四周盡是著名建築物,西側是National Gallery(國家藝廊)與其鄰近的National Portrait Gallery(國家肖像畫廊)、St. Martin-in-the-Fields教堂;東側沿著Whitehall就可進入英國內閣各部所駐的行政中心,最後通往Thames河邊的國會大廈;西南西側與南側則有不少大使館所在,蘇格蘭觀光局也在這裡;東南側不遠處則是Admiralty Arch(海軍總部拱門),這座略帶新月形的拱門,作為皇室林蔭大道(The Mall)的入口,恰得其位地將前方喧囂熱鬧的Trafalgar Square和後方帶有皇室優雅平靜的大道與St. James Park區隔開來。

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一進到Paul總讓人誤以為置身法國---店內木製裝潢與糕點麵包擺設與在法國一般,商品牌子寫著法文,麵包糕點師傅與販售人員都是標準法國容貌(雖然有時也會看到欽慕法國麵包文化的日本人),他們說著法文或帶著法式口音的英文,穿著白色的工作服與工作帽,顯出法國烘焙從業人員的專業和略帶驕傲的自信。或許就是這份「法國味」,Paul在倫敦受歡迎的程度有增無減。許多英國人到此享受法國人對美食生活的專注與熱愛、品嚐不同於英國食材與做法的成品;法國人到此回味與品味「家」的感覺,以法文進行一小段對話;至於來自其他國家的人則可在感受倫敦國際化與多元文化的特色,雖然隔著英倫海峽,但有身處法蘭西之感。Paul的輕食午餐選擇十分多樣,有手製麵包搭配火腿燻腸起司的冷三明治、切片麵包上鋪肉片、蔬菜與融化起司的open熱三明治(沒有夾層、單層麵包底、類似披薩)、新鮮沙拉、乳香溢口、加上蔬菜火腿口感多重的蛋捲(omelets)、蕃茄蘑菇香料起司或其他口味的鹹塔或派皮點心、燻肉雞蛋或各式搭配的鹹可麗餅、還有外酥脆內綿軟的各式quiche,搭配小酒或咖啡,絕對可以在此度過悠哉午餐時光。不過,在繁忙快步調的倫敦,大多數人來Paul都只是短暫停留,買了東西就匆匆離去,上午與傍晚以各式麵包以及酥皮點心(vennoiserie)最受歡迎,中午主要以三明治與quiche作為午餐外帶的選擇,下午則是法式甜點與蛋糕的天下。

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我總是越過King’s Way,走進通往Covent Garden的巷子,從濃厚的法政經精英氛圍進到略帶嬉喧但活力滿點的藝文區。眾多上演音樂劇劇院所在的Drury Street在傍晚總是較白天熱鬧,觀眾慢慢趨近此區,聚在附近的小酒吧、咖啡屋、速食店等待演出開始;接著左轉連接到的Russell Street人潮更見,路上走著進出Covent Garden的遊客與路人,義大利餐廳、希土餐廳、法式咖啡館與糕點烘焙屋的食物香氣飄散在空氣中。到了Covent Garden Piazza到處可見賣著烤馬鈴薯、冰淇淋與義式三明治與披薩的小攤,另外中央商場裡的各式商店也穿梭著觀光客與當地人士。我總是習慣性地走進幾家店隨意看看,沒有特殊購物的意圖,只是稍稍注意當下流行時尚或是物色夏日大折扣時的目標物。除了中央商場外,皇家歌劇院也是我回家路上會短暫閒逛的地點,拿本當季節目表或蒐集特殊演出的宣傳單,心中湧起一種居於濃厚文藝氣息之大都會的幸福感。從皇家歌劇院到King Street是最多街頭藝人據地演出的區域,有特技雜耍丑角默劇,也有器樂演奏與歌唱,圍住的人牆因逗趣橋段笑聲不斷或為精采的演出喝采鼓掌,相對於皇家歌劇院嚴謹端坐觀演之精緻藝術,這種輕鬆又略帶戲謔的庶民藝術活動也自有特色與喜愛支持的觀眾群。接著帶著轆轆飢腸,轉到King Street,忍住Muffin店香氣,我總是先直奔在King Street與Bedford Street交角的Tesco超市,採買些水果,隨後趕緊擠進Bedford Street上最有人氣的法國麵包糕點店Paul。

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