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帖木兒王朝建築藝術的瑰寶

*Gur-Emir Mausoleum：帝王之墓

Samarkand因帖木兒在歷史上發光發熱，至今都受到詩人與旅人的讚嘆。當帖木兒建立疆域遼闊的帝國時，他意使Samarkand成為輝煌帝國的象徵，在首都進行大規模的建築計劃，他帶進許多被征服國家的工匠來重建他的新首都。這些新建築大多有著巨大的大門、高聳的藍色圓頂和精緻的majolica，形成所謂的中亞帝國風格(Central Asian imperial style)。

帖木兒在他出征中國前去世，葬在Gur Emir Mausoleum。這個陵墓本來是帖木兒為他最疼愛、預見為接班人、但英年早逝的孫子Muhammad-sultan所建。Gur Emir的意思就是「帝王之墓」，在這除了埋葬帖木兒祖孫三代之外，他的心靈導師也長眠於此。

在這個建築群中原本還包括教拜堂、叫拜塔，但都未被保留下來。1996年Samarkand慶祝帖木兒660歲生日時進行一次浩大的重建工程，保留原來的設計，重新恢復陵墓的宏偉。



Gur-Emir Mausoleum帶著強烈波斯風格，因為當時著名的建築師大多來自波斯。最矚目的圓頂直徑16公尺，帶著63條棱，象徵先知Muhammad所活的63年，以各種青、綠、藍等色的瓷釉拼貼而成，讓圓頂不管在白天或夜晚都散發神秘而迷人的色澤光影。內部裝飾也極為奢華，大理石製的墓石，極為細膩的稜格窗透出光線組成迷炫的圖案，牆上與圓頂內部使用五公斤多的黃金、波斯鎬瑪瑙、黑玉石等貴重寶石來裝飾整個墓室。

關於這個帖木兒帝王之墓還有個小插曲。1941年四月時，科學家打算開棺驗身，他們研究分析帝王們的遺骨，依照頭顱重建帖木兒和其子孫的長相，證實歷史上記載「跛腳鐵人帖木兒」的稱號所言屬實，而Ulugbek也真的死於斬首。但匪夷所思的不在於用科學檢驗印證歷史，而是當地的傳言。開棺前當地耆老曾警告當局，他們說不要打擾死者，尤其是帖木兒，打開墳墓等於恢復戰靈。巧合的是，在開棺後兩天，第二次世界大戰爆發。

我們在剛抵達Samarkand的那天晚上就去拜訪了這個美麗的陵墓。夜晚整個Gur Emir Mausoleum都打上燈光，映襯著月光，整個圓頂的顏色變得夢幻神秘，寶藍的色調在棱紋的陰影和花紋交錯中產生流動的感覺，靜謐隱入漆黑的夜空，但又引人目光。大門及正面入口的黃金色澤相對下顯得明亮而輝煌。花園邊還停著幾部車，情侶約會享受浪漫氣息。



白天正式的參觀行程中感覺到的氣氛又不同了。陽光照射下，陵墓呈現出莊嚴堂皇的氣勢。墓室內的金碧輝煌比起陽光還刺眼，墓石被圈圍住，禁止遊客入內，唯獨一位清掃婦人用布仔細擦拭著，不放過每個雕刻凹凸的表面。



有時出現個無聊的念頭「哇！我們在看墓仔埔！」但看來對於一個烏茲別克人最能認同寄託民族精神的家族，烏茲別克人是視他不朽的，屍身和墳墓只不過是這個人的一部份，讓他們想去親近瞻仰，一點也不覺得不妥。這或許是生死觀的差別，實際上名為「陵墓」，不過紀念意義多於實質埋葬功能。

真正的棺木也確實沒放在墓室中，而在陵墓稍微外面的地底。

當我們繞到後面空地，有位西裝筆挺的男子頻頻打探，聲稱從某個地下通路可進入真正的墓室。我們半信半疑，有點防備心，表現出沒興趣的樣子，他馬上補充：「It is free. Let me show you.」我們倒不是考量「門票」錢被獅子大開口，比較擔心被鎖在地下室，那就真的隨人宰割也呼救無門了。等到團裡的男人都到了，有手機的導遊也出面確認了，我們才下到地下室。

結果，根本是間賣畫的工作室。這男人指著房間一角的小門說，這門就通往墓室，但鎖住了。果然被擺一道，好個招攬生意的噱頭。他很快開始做起sales presentation，聲稱「I am an artist」他的作品如何如何。作品還算不錯，但訂價頗高，大家看看就要離去。這男人一路跟著我們到停車場，等待下個團體的到來。

這算是Gur Emir的插曲。