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這次旅行的第一個驚喜就在買Hurtigruten船票時發現居然遇上優惠半價的促銷，所以省了一天住宿費，還有搭郵輪的感覺，當時真有些小小得意和迫不及待（心中也是有點想離開陰雨不散的Bergen）。
郵輪行程通常都是晚上開船，白天靠岸讓遊客下船走走，旺季時（時間的定義在北歐旅行非常重要）船公司都還有合作的旅行社安排套裝行程，例如搭Hurtigruten最完美的就是巡遊海岸線外，還可以換搭小船進Hardangerfjord，比較喜歡刺激的遊客，也能參加冰河健行的活動，有多元選擇。傍晚大家再回到郵輪，享受晚餐和甲板上的星空和海風，慢慢駛向下一個目的地。但這次淡季的Hurtigruten，對我而言只是個交通工具和睡覺的地方，不指望有什麼豪華郵輪之旅的體驗。
出發那天Bergen下起來很大很久的雷雨，讓本來八點多後就幾乎靜音的Bergen更早進入休息狀態。在雨中我在街上逛不下去了，更不想在更十點十一點的「深夜」一個人撐著傘從飯店拖著行李在黑暗無人的街上走到偏僻的Hurtigruten碼頭，所以決定八點就去碼頭等上船，至少碼頭的候船室還蠻安全舒適的。
一到碼頭發現已經可以上船了，就像很累的時候可以滾回房間床上睡覺的感覺，真是那天最令人欣慰的事。我的單人船艙雖小，但也算是乾淨舒服，附有簡單的浴廁，位在中層，窗外還看得到海面和天空，沒有壓船底的恐懼（雖然是想太多，但總覺得萬一出事，睡船底的人一打破玻璃窗就得憋好氣），但也應該不像睡上層的艙等晃動得厲害。船上備有餐廳、酒吧、lounge、讀書間，甲板上也有休憩的設備，讓人可以在自己的船艙外進行一些活動，與人社交。
當開船駛向外海後就知道什麼叫做海上坐船的感覺，遊程比想像中的顛波，嚴重時晃到需要手扶著東西才站得穩，桌上的東西可以由右滑到左，又由前滑到後，幾乎有到綠島遇上風浪的程度。看到船上到處安置的一疊一疊嘔吐袋，你大概可以想像，只有極少數人是天生以海為家的料。
晚上睡覺時，透過船艙的窗戶我可以看到月光下海波上下劇烈的程度，有時那種浪差讓人明明躺在枕頭較高的床上，卻好像頭低腳高腦充血一樣，搖晃的頻率和高低差沒有規則，完全不是那種睡搖籃反而更好睡的經驗。船艙鄰居回房休息後，也聽到一陣陣在驚嘆浪差的談話（我猜），害怕夾雜著興奮的語調，接著的夜裡，出現了在我睡不深的狀況下最討厭的聲音，打鼾~~~（為何大家都這麼好睡？我不解！）
隨著搖晃慢慢趨緩，天色雖仍然暗沉，但已與黑夜的漆黑大不相同。我想趁著行駛較平靜海面時，趕快上樓吃早餐。餐室早已佈置妥當，有著比陸上飯店更豐盛的buffet早餐，我真是佩服工作人員。經過昨晚的搖晃，考慮到Ålesund之前航況以及自己承受度的未知，自認為很有策略地吃早餐，不吃湯湯水水，不吃不好消化的東西，選擇好消化有耐餓的食物（換句話說應該就是那種低GI東西了），免除後患。吃到快結束時，晃動又開始了，餐廳的侍者可以很專業地平衡避免撞到艙內的房柱，但用餐的旅客就有些不知所措，擔心桌上的食物滑動，咖啡潑出來，東西拿到一半的人遲疑著要繼續拿完還是先回座位乖乖坐著。
我只是慶幸吃飯時間挑得好，只搭了短短一晚，要不真難想像波濤起伏睡不好、船艙隔音差的日子怎麼度過。如果體質不佳，即使餐餐提供豪華挪威海鮮料理與其他美食佳餚，恐怕也無福消受。
在Hurtigruten船上終於看到一些外籍乘客，除了挪威本地人外，還有英國人、德國人、法國人還有說著聽不懂語言的人（搭配著臉孔樣子，猜想有俄國人和波羅的海三小國的人）。想像你是參加五、六天的遊程直到北角，你大概就被迫需要在船上和一群陌生人慢慢熟稔起來，畢竟空間有限，場合有限，乘船的旅程往往是激發社交能力的機會。但像romance的情節是不易發生的，因為有錢有閒搭船慢慢旅行的大多是退休空巢期的夫妻，或是進行重要家族旅行的老老少少。單身人士，少矣。
距離Ålesund靠岸的時間還有四五個小時，吃過早餐的遊客紛紛上到甲板欣賞風景。九點多的北歐天色沒有白天的感覺，海波是灰青色，天空還殘留著烏雲，岩石為主的小島和遠方長著長青樹種的岸邊陸地顯色的也是深灰、深藍、深褐、深綠的綜合，整體就像只用水墨渲染一樣的圖畫，雖然有深有淺，但就是一個「墨」字。看著看著，心情輕快不起來。不過週遭的遊客到好像很能欣賞這樣的景觀，仍在甲板上流連忘返，頻頻拍照。
隨著時間流逝往北前進，或許越來越接近中午或駛離了陰雨區，天色漸漸明亮，光線從雲層的裂縫猛烈劈出一道道金白色的線條，跟灰黑的烏雲形成強烈對比，被陽光的照映到的海水和陸地突然顯出該有的顏色，帶著靛的湛藍和光澤的墨綠為本來的灰青引出變化，景色有時真的需要光線的映襯才顯得出色，大自然的光影轉移就是渾然天成的筆觸和調色。更多時候，人對美景的認知需要他人眼光的贊同才得以強化。在甲板上看到其他旅客不畏寒風欣賞峽灣海岸景色、積極地捕捉光影，多多少少讓人分外覺得不虛此行，好像慢慢看出北歐峽灣海岸奇幻的魅力。
郵輪行程通常都是晚上開船，白天靠岸讓遊客下船走走，旺季時（時間的定義在北歐旅行非常重要）船公司都還有合作的旅行社安排套裝行程，例如搭Hurtigruten最完美的就是巡遊海岸線外，還可以換搭小船進Hardangerfjord，比較喜歡刺激的遊客，也能參加冰河健行的活動，有多元選擇。傍晚大家再回到郵輪，享受晚餐和甲板上的星空和海風，慢慢駛向下一個目的地。但這次淡季的Hurtigruten，對我而言只是個交通工具和睡覺的地方，不指望有什麼豪華郵輪之旅的體驗。
出發那天Bergen下起來很大很久的雷雨，讓本來八點多後就幾乎靜音的Bergen更早進入休息狀態。在雨中我在街上逛不下去了，更不想在更十點十一點的「深夜」一個人撐著傘從飯店拖著行李在黑暗無人的街上走到偏僻的Hurtigruten碼頭，所以決定八點就去碼頭等上船，至少碼頭的候船室還蠻安全舒適的。
一到碼頭發現已經可以上船了，就像很累的時候可以滾回房間床上睡覺的感覺，真是那天最令人欣慰的事。我的單人船艙雖小，但也算是乾淨舒服，附有簡單的浴廁，位在中層，窗外還看得到海面和天空，沒有壓船底的恐懼（雖然是想太多，但總覺得萬一出事，睡船底的人一打破玻璃窗就得憋好氣），但也應該不像睡上層的艙等晃動得厲害。船上備有餐廳、酒吧、lounge、讀書間，甲板上也有休憩的設備，讓人可以在自己的船艙外進行一些活動，與人社交。
當開船駛向外海後就知道什麼叫做海上坐船的感覺，遊程比想像中的顛波，嚴重時晃到需要手扶著東西才站得穩，桌上的東西可以由右滑到左，又由前滑到後，幾乎有到綠島遇上風浪的程度。看到船上到處安置的一疊一疊嘔吐袋，你大概可以想像，只有極少數人是天生以海為家的料。
晚上睡覺時，透過船艙的窗戶我可以看到月光下海波上下劇烈的程度，有時那種浪差讓人明明躺在枕頭較高的床上，卻好像頭低腳高腦充血一樣，搖晃的頻率和高低差沒有規則，完全不是那種睡搖籃反而更好睡的經驗。船艙鄰居回房休息後，也聽到一陣陣在驚嘆浪差的談話（我猜），害怕夾雜著興奮的語調，接著的夜裡，出現了在我睡不深的狀況下最討厭的聲音，打鼾~~~（為何大家都這麼好睡？我不解！）
隨著搖晃慢慢趨緩，天色雖仍然暗沉，但已與黑夜的漆黑大不相同。我想趁著行駛較平靜海面時，趕快上樓吃早餐。餐室早已佈置妥當，有著比陸上飯店更豐盛的buffet早餐，我真是佩服工作人員。經過昨晚的搖晃，考慮到Ålesund之前航況以及自己承受度的未知，自認為很有策略地吃早餐，不吃湯湯水水，不吃不好消化的東西，選擇好消化有耐餓的食物（換句話說應該就是那種低GI東西了），免除後患。吃到快結束時，晃動又開始了，餐廳的侍者可以很專業地平衡避免撞到艙內的房柱，但用餐的旅客就有些不知所措，擔心桌上的食物滑動，咖啡潑出來，東西拿到一半的人遲疑著要繼續拿完還是先回座位乖乖坐著。
我只是慶幸吃飯時間挑得好，只搭了短短一晚，要不真難想像波濤起伏睡不好、船艙隔音差的日子怎麼度過。如果體質不佳，即使餐餐提供豪華挪威海鮮料理與其他美食佳餚，恐怕也無福消受。
在Hurtigruten船上終於看到一些外籍乘客，除了挪威本地人外，還有英國人、德國人、法國人還有說著聽不懂語言的人（搭配著臉孔樣子，猜想有俄國人和波羅的海三小國的人）。想像你是參加五、六天的遊程直到北角，你大概就被迫需要在船上和一群陌生人慢慢熟稔起來，畢竟空間有限，場合有限，乘船的旅程往往是激發社交能力的機會。但像romance的情節是不易發生的，因為有錢有閒搭船慢慢旅行的大多是退休空巢期的夫妻，或是進行重要家族旅行的老老少少。單身人士，少矣。
距離Ålesund靠岸的時間還有四五個小時，吃過早餐的遊客紛紛上到甲板欣賞風景。九點多的北歐天色沒有白天的感覺，海波是灰青色，天空還殘留著烏雲，岩石為主的小島和遠方長著長青樹種的岸邊陸地顯色的也是深灰、深藍、深褐、深綠的綜合，整體就像只用水墨渲染一樣的圖畫，雖然有深有淺，但就是一個「墨」字。看著看著，心情輕快不起來。不過週遭的遊客到好像很能欣賞這樣的景觀，仍在甲板上流連忘返，頻頻拍照。
隨著時間流逝往北前進，或許越來越接近中午或駛離了陰雨區，天色漸漸明亮，光線從雲層的裂縫猛烈劈出一道道金白色的線條，跟灰黑的烏雲形成強烈對比，被陽光的照映到的海水和陸地突然顯出該有的顏色，帶著靛的湛藍和光澤的墨綠為本來的灰青引出變化，景色有時真的需要光線的映襯才顯得出色，大自然的光影轉移就是渾然天成的筆觸和調色。更多時候，人對美景的認知需要他人眼光的贊同才得以強化。在甲板上看到其他旅客不畏寒風欣賞峽灣海岸景色、積極地捕捉光影，多多少少讓人分外覺得不虛此行，好像慢慢看出北歐峽灣海岸奇幻的魅力。
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