哥本哈根的住宿費用高的嚇人，普普通通的一兩星飯店都要台幣三四千起跳，三星以上的一晚台幣五六千算正常行情。雖然有許多行家推薦設計感十足、以名師設計傢具打造的精品飯店，這錢我還是花不下去。幾經掙扎後訂了一家剛開幕不久的飯店 Wakeup Copenhagen。
這家飯店隸屬於丹麥著名的飯店集團Arp-Hansen Hotel Group。 集團旗下在哥本哈根市中心就有九家飯店，有高檔、精品個性、典雅精緻等不同定位的飯店。今年九月正式打入平價市場，推出Wakeup Copenhagen，號稱以二星價錢、提供三四星住房水準，要以物超所值吸引廣大遊客。看樣子，它的訴求似乎符合我這要求多又想省錢的奧客需求。
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Göteborg是瑞典第二大城，北歐第一大港，一年有一萬兩千艘船與四百萬航班停泊經過此地。這樣的門戶地位可回溯至十六、七世紀之際，當瑞典正值擴充版圖時，Göteborg北南通往挪威與丹麥，跨過北海就可抵達英國，具備西進門戶的策略性地位。在1621年，國王Gustaf II Adolf建立了Göteborg，他邀請了荷蘭的都市規劃師並引進荷蘭人參與市政，因此整個城市的規劃發展深受荷蘭城市風格影響，漫佈的運河與Amsterdam如出一轍。由於當時荷蘭人的政治勢力龐大，連城市法規也遵循著荷蘭城市治理模式，甚至還有意以荷語作為城市的官方語言。一直到1652年市議會中的最後一位荷蘭代表去世後，瑞典人才又重新掌政。
和Göteborg的第一次接觸來自一個巨大的Mall Norastan，這號稱是北歐最大的購物中心，只是站在這個商場中，還讓人無法想像Göteborg的人文景觀和城市風格會是如何。不過走出商場沿著運河，慢慢地看到Göteborg的荷蘭風情。沒多久看到一個大廣場Gustav Adolfs Torg（這名字很熟悉，在Stockholm也有個同名廣場，可以看出Gustav二世在瑞典歷史的重要性），週遭有股票交易所、市政廳、教堂，十分典型的歐洲城市中心complex的組合。接著先去看Tourist Information Center小姐特別推薦的一個溫馨角落，沿著一條行人徒步道小巷轉進一個由幾棟建築物形成一個中庭的地方Kronhus Bodorna。
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Uppsala位於Stockholm東北，是自許為「知識與啟發之城」，以大學與大教堂聞名，這是個很適合一日遊的好去處。
從Stockholm坐火車到Uppsala非常方便，幾乎所有往北前往主要城市的列車都會在Uppsala停靠，約四十分鐘左右火車車程。一到火車站馬上可以將Uppsala與大學城連結起來，因為整個車站週邊幾乎被腳踏車淹沒，那種單車盛況跟荷蘭的Leiden和Deft大概不分軒輊。和瑞典人講求整潔秩序的公共空間觀有些差異，或許這就是年輕人的活力吧？往來的人群明顯和Stockholm市中心的人不同，沒有觀光客，沒有太多精緻打扮，夾克大衣、牛仔褲、平底靴和背包，一個人的急著往城中心的方向衝或往火車月台走，一群人的就嘴上說些話一來一往沒停過。將目光從人群移開，遠遠的就可以看到一座教堂尖塔。從第一眼印象，Uppsala的兩大「名物」已經打了招呼。
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為什麼要在零下四五十度的晚上離開溫暖有火爐的房間到外面受寒？還要忍受零下六七十度的wind chill飆車到空曠的林野中？
「看到北極光，你就會幸福。」
這讓感性打敗理性思考。我們參加了一個Night Safari的行程，希望可以得到「幸福」。
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聖誕老人究竟來自何方，緣起為何，至今仍是眾說紛紜。但芬蘭人相信，聖誕老人就從芬蘭來，且住在拉普蘭北極圈的一個村落，並以聖誕老人為中心經營起「週邊產業」。從聖誕老人村、聖誕老人郵局、聖誕老人辦公室、聖誕老人娃娃、聖誕老人烈酒，幾乎應有盡有，多年來仍受全球民眾熱愛支持，可說是經營上的全球典範。
遊客可以從幾個主要城市如羅凡聶米搭乘專線巴士前往夢幻的聖誕老人村。整個村落是由一棟聖誕老人辦公室所在的主建築與兩三座連棟木造建築所組成。中間廣場上豎立著一棵簡單裝飾過的聖誕樹以及冰雪堆砌而成的溜滑梯，到處是穿著連身雪衣、頭戴護耳雪帽或毛線帽、兩頰因興奮與寒風吹拂而顯得紅通的小朋友，他們處於完全亢奮狀態地到處奔跑、爬上滑梯又滑下、在雪地冰霜平台上翻滾、尖叫呼喊聲不斷，全然不顧身邊面露擔憂神情又搓手取暖的父母，小朋友總是在寒風低溫中仍舊熱血活力無窮的一群。
人人一定會注意到聖誕老人主辦公室，就位於聖誕老人村最中央顯著的木造建築之中，外型呈現金字塔型的木屋活脫像聖誕老人的頭---傳統北歐式大角度的屋簷是聖誕老人尖長形紅帽，懸掛至樹叢與鄰近建築的小燈泡吊線就是聖誕老人的鬍鬚，面積較大的一樓部分是聖誕老人常開的笑顏，週遭堆積的白雪是聖誕老人的滿頭白髮。
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往北前進拉普蘭與北極圈是這趟芬蘭之旅的重頭戲，殷盼企望的程度更在經歷土庫冷清耶誕假期與令人窒息修女院之後更為深刻。坐著北行的夜行列車，心中開始描畫著北極圈白色曠野無際冰湖與聖誕老人家鄉的景象。
冬天的拉普蘭總是瀰漫著陰沉的氣氛，即使在有日照的時間，陽光也頂多從地平線邊透出，深青藍色彩沉鬱的長青針葉樹襯著皚皚白雪，兩種對比色彩映襯出奇特迷人的靜謐。
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所謂的「瑞典風格」已成為二十世紀的顯學，回歸簡單和自然的本質，既優雅又現代，既是線條簡潔的「酷」又總帶著明亮的色彩。簡單說，瑞典風格是以功能主義（functionalism）為精神，有著三大特色，講求簡化下的整體性美感，創造更吸引人的日常物件和工業藝術的概念。實用的考量分成短長期：若要耐用，產品絕對是高品質；若有耗材或潮流性質，工業化的思維絕對讓產品不斷推陳出新，以合理實惠的價格提供，讓供給得以滿足需求。
瑞典人非常自豪於他們的設計傳統和實力，這不只從設計師身上看見，更深存於每個瑞典人心中。他們重視生活的設計感，家裡的東西簡單好用，但總是帶著生活的溫馨味，到外面吃飯，除了挑剔口味，還講求菜色是否有創意，餐廳裝潢有無風格質感。路過路上的餐廳、咖啡廳、酒吧、商店就有深刻的感受，連賣早餐和外帶飲料點心的店都有它自己的感覺，從招牌、櫃台、菜單的呈現方式會看得出「設計感」，連侍者服務生都是時尚感、性格強的（俊）男（美）女。
除了可以在街頭去觀察體會瑞典風格，Stockholm的National Museum還剛好舉行一個有關瑞典設計史的特展，參觀這個展覽當然是最方便去認識瑞典設計的方法。
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我總是對有大公園、可以讓市民嗅到樹草氣息、輕鬆散步的城市特別喜愛，例如有Hyde Park、St.James Park、Regent Park的倫敦，有Englischer Garten的慕尼黑，有Tiergarten的柏林。Stockholm有的是一整座「公園島」Djurgården，綠地被水環繞，不論當地居民或遊客都十分喜歡到此散步休憩，欣賞水上風光與群樹林立的浪漫步道。所以Djurgården是我在Stockholm必遊的行程。
我算是鐵腳的遊人，沒搭公車也沒坐ferry，就直接用走的，沿著Strandvägan走到Djurgården。Strandvägan本身就是條適合行走的大道，一邊是華麗宏偉的高級住商建築和後面層層巴黎味十足的住宅區，另一邊就是海，有步行大道、腳踏車道、私人遊艇、觀光船、通勤ferry停泊的區域，海邊步道有許多白色長凳和一座座Kiosk小亭，想必在夏天是許多人享受涼爽海風的好地方（又得運用想像力來勾勒北歐夏日光景）。遠處的Djurgården只見綠樹叢叢，是一片截然不同的小天地。但遠遠的看到外型像一艘戰艦的建築物，又是一個奇特組合，所以一到Djurgården就先往這艘船去看看。
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Stockholm起源於Gamla Stan，但從十七世紀開始城市就得擴展以因應日漸增加的人口和繁榮的城市活動，當時的都市計劃者以北邊的Norrmalm為主要發展區域。那是一塊沙岩，有座小丘叫Brunkeberg，就以這座山丘為中心，把部分沙土拿來填海，擴大西邊的基地。整個區域的都市設計是走向棋盤格式的整列規劃，Normalm區呈現的是Stockholm比較現代繁榮的一面。
Drottninggatan是Norrmalm西區的主要街道，它附近的Haymarket和Hötorget早期是鞭刑和處決的地點，後來成為農產集散、工藝作坊、酒館和居民居住集中的區域，一直都十分熱鬧，是一般民眾最常活動的商業娛樂中心。我住的飯店剛好就在Drottninggatan上，經常有機會在Normalm區裡走走，逛街的心情總是比較濃厚，尤其加上聖誕購物季節的來臨，很容易被街上的彩燈、櫥窗精心佈置的特惠送禮建議給吸引。不論是街上單獨的店或是大百貨公司，大多擠滿人。
南區的重要標的則是Gustav Adolf torg，那週邊有著名的皇家歌劇院（Royal Opera House）和眾多精緻的大百貨公司、豪華飯店、高級餐廳，形成一種較奢華高尚的上流氣氛。在那附近有個小而美的舞蹈博物館（Dansmuseet），有展覽、舞蹈影片的放映、書店、咖啡廳和供研習會議的區域，而且可以免費參觀常設展。衝著可以免費參觀和舞蹈，這是一個適合歇腳平靜下來的好地方。博物館圍繞著三個主題來規劃：舞蹈、戲劇和音樂，介紹歐亞非各地的戲劇藝術（dramatic art）。我最喜歡的是芭蕾舞衣的展覽，特別是Bakst為Ballets Russes的設計。Dansmuseet號稱保存最多Ballets Russes的原版戲服，看到那些炫目美麗的舞衣，馬上浮現那一齣齣Nijinsky、Fokine風韻十足的舞作，一下子回到了1920s有些紙醉金迷的年代。可惜書店並沒有販售這些戲服的明信片、Ballets Russes的海報和Bakst的手繪舞衣設計圖，否則我大概會大開殺戒吧？
東區則有沿著海岸的Strandvägan和Birger Jarlsgatan大道，巴黎的感覺開始濃厚了起來，
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Stockholm是座連結跨越十四座島的城市，三分之ㄧ的面積是海/湖水，三分之ㄧ是綠地，最後三分之ㄧ才是城區。城市起源於至今仍保留古色古香的Gamla Stan（就是「老城、舊城」的意思）。舊城區的歷史可以回溯到十二、三世紀，以防禦的定位開始，為了保護內陸的重要貿易城市如Uppsala和Sigtuna。
從中世紀以來，瑞典人就已萌發國族意識。十四世紀時，和其他北方的城市一樣，Stockholm也受到德國漢薩同盟的影響，不過自我保護的意識卻十分清醒，當時的國王Magnus Eriksson在1350年通過法令，嚴禁外國勢力在市議會中過半。接著進入的是丹麥勢力。1520年丹麥國王Christian二世佔領Stockholm，利用像類似鴻門宴的手段將所有反對勢力不論是宗教領袖或地方顯貴都一舉殲滅。其中一位受害者的兒子Gustav Vasa在後來率眾起義，驅逐丹麥人，在1523年被推舉為瑞典國王。
十七世紀是瑞典蓬勃發展的時期，建造了許多堂皇富麗的宮殿，但在1625年一次大火把城市毀掉大半。直到十八世紀Gustav三世當政時瑞典進入復興的黃金時代，尤其在藝術、建築、文學和戲劇等領域。
因為幾次大火（1407年、1419年和1625年），現在在Gamla Stan可以看到的大部分都是在十八世紀時興建，而中古時代的建築則幸運地在十五世紀以來陸續被重新修復。所以蜿蜒窄巷、起伏小丘、帶著酒窖的屋子、舊時德國風格的教堂等等都還為Gamla Stan裝點懷舊的風情。
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抵達Stockholm的時間是六、七點左右的清晨，與Stockholm的第一次接觸來自中央車站。早晨七點多整個車站就已經生龍活虎，車站與地鐵站湧進湧出的人群，踩著快速而整齊的步伐，往來分列各自移動，井然有序，讓人不禁想起London。出了車站直上主要購物大道，Klarabergen和Vastergaten，兩側交雜觀光客商店、High Street Fashion Shops和百貨公司，有些Oxford Street的影子。
當我穿梭於行政中心、舊城區、皇宮、劇院等橋樑之間，華麗高聳的十七、八世紀建築映在波羅地海與馬爾摩湖的水波上，這又微微勾起St.Petersburg的記憶。大量的綠地與公園很像London，筆直種著大樹的大道圍繞著高雅的巴洛克建築又很Paris。整個城市的風格混雜著其他城市的氛圍，但大量的遊船和私人遊艇則是Stockholm特有的。
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Ålesund本身比較屬於以海對外聯繫的城港，因此並沒有鐵路經過。從這區要坐火車回Oslo，就必須搭巴士到Åndalnes。聽起來像是個不得已的交通方式，但實際上是段頗美的賞景道路。
巴士先沿著Ålesund和Sunnemore一帶的海岸行駛，接著進入山區和峽灣曲折的岸線，可看到一側是高聳不已受冰河切割的山壁，山冠部分已見白雪，另一側則是海水峽灣，在山與水的接連處，有著平坦山坡的過渡地形，尚見綠意，有著零星的房屋落居其中。如此的畫面，是典型的挪威峽灣山谷村落的構圖。令人意外的是，這些看似山居村落的屋子，很多其實是工廠，工業化早已悄悄地進駐挪威的自然景觀中，不知是當地經濟發展必須，還是它有著與生態並存的過人之處，這遊客就不得而知了。
到Åndalnes接著換上通往Dombas的列車，這段路線也是挪威號稱最原始美麗的路線之ㄧ。Rauma鐵道著稱的是在如Alps般的山間穿越險降路線，搭配著Romsdalfjord的景觀，它連結挪威東部與西北部地區，鐵道至今運行無礙仍是對當年那群完成艱困工程的工程師與工人的致意。從Åndalnes出發後，先看到的是Romsdalfjord的盡頭，接著看到兩側高聳的山巒，其中最著名的是Trollveggen’s Cliff，一片1000米垂直削落的陡壁。另外還有海拔1700-1800公呎的Mongeura、Trolltindene及Romsdalshorn。山谷底有很多如房子大小的巨大落石，應該是冰河作用所搬運遺留下來的東西。
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Hurtigruten船就在陽光的揮灑中抵達了Ålesund，其他乘客迫不及待地上岸，要在有限的停船時間內吃頓午餐，遊覽這個城市。而我則有些奢侈地可以慢慢休息過夜，行程如此安排是看上Ålesund吸引人和帶著趣味與驚喜的歷史，它對我的吸引力來自一個號稱「完全」Art Nouveau的城市建築風格。這是怎麼做到的？
一切都要回歸到一百多年前的一個莫名意外。在1904年的一夜，整個城市突然間著火，被燒個精光。雖然當時約一萬個居民無家可歸，卻幸未有任何傷亡傳出。在幾成灰燼的狀況下，Ålesund亟需物資與重建。當時新聞一傳出，歐陸各國馬上伸出援手，尤其以德國最為積極。這大概也多少影響至今Ålesund對於德國觀光客的極度友善和引人之處。
在重建的部份，當時的年輕挪威建築師十分鍾情於本身國家的浪漫主義，並深受當時歐陸最盛行的Art Nouveau建築藝術風格所啟發，因此決定以Art Nouveau風格來重建整個城市。這不但是個建築歷史的巧合，也為當時的挪威帶來契機。原本受戰爭影響一蹶不振的經濟與高居不下的失業率，因為Ålesund重建所需人力而化解部分引起社會變動的因子。
除了建築特色外，Ålesund也有著迷人的峽灣海岸風光，與進入著名Geirangerfjord的地利之便，深受海陸山川自然景致的濡浸，它深受觀光客與本地居民的熱愛。
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這次旅行的第一個驚喜就在買Hurtigruten船票時發現居然遇上優惠半價的促銷，所以省了一天住宿費，還有搭郵輪的感覺，當時真有些小小得意和迫不及待（心中也是有點想離開陰雨不散的Bergen）。
郵輪行程通常都是晚上開船，白天靠岸讓遊客下船走走，旺季時（時間的定義在北歐旅行非常重要）船公司都還有合作的旅行社安排套裝行程，例如搭Hurtigruten最完美的就是巡遊海岸線外，還可以換搭小船進Hardangerfjord，比較喜歡刺激的遊客，也能參加冰河健行的活動，有多元選擇。傍晚大家再回到郵輪，享受晚餐和甲板上的星空和海風，慢慢駛向下一個目的地。但這次淡季的Hurtigruten，對我而言只是個交通工具和睡覺的地方，不指望有什麼豪華郵輪之旅的體驗。
出發那天Bergen下起來很大很久的雷雨，讓本來八點多後就幾乎靜音的Bergen更早進入休息狀態。在雨中我在街上逛不下去了，更不想在更十點十一點的「深夜」一個人撐著傘從飯店拖著行李在黑暗無人的街上走到偏僻的Hurtigruten碼頭，所以決定八點就去碼頭等上船，至少碼頭的候船室還蠻安全舒適的。
一到碼頭發現已經可以上船了，就像很累的時候可以滾回房間床上睡覺的感覺，真是那天最令人欣慰的事。我的單人船艙雖小，但也算是乾淨舒服，附有簡單的浴廁，位在中層，窗外還看得到海面和天空，沒有壓船底的恐懼（雖然是想太多，但總覺得萬一出事，睡船底的人一打破玻璃窗就得憋好氣），但也應該不像睡上層的艙等晃動得厲害。船上備有餐廳、酒吧、lounge、讀書間，甲板上也有休憩的設備，讓人可以在自己的船艙外進行一些活動，與人社交。
當開船駛向外海後就知道什麼叫做海上坐船的感覺，遊程比想像中的顛波，嚴重時晃到需要手扶著東西才站得穩，桌上的東西可以由右滑到左，又由前滑到後，幾乎有到綠島遇上風浪的程度。看到船上到處安置的一疊一疊嘔吐袋，你大概可以想像，只有極少數人是天生以海為家的料。
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講到北歐音樂家，我相信大多數人只能想到芬蘭的Sibelius和挪威的Grieg。實際去了解這些音樂家的生平和創造過程，可以理解他們如何透過音樂來表達傳遞對北方大地的熱愛，透過自己所擅來貢獻國家文化。也因北歐在音樂史上真的相對「邊陲」，這兩位音樂家都被祖國當成像民族英雄和文化象徵般來行銷。
Bergen當然不放過Grieg這樣一個指標性的人物，他的故事、他的音樂、他的居所和所有的相關紀錄和足跡都是觀光的好素材。
Grieg故居和博物館在Bergen郊區的Troldhaugen，交通路線和交通方式早就幫遊客規畫好了。我到巴士總站小晃一下，馬上就找到經過Troldhaugen的車號。老實說，除非早知到目的地就是終點站，或發現車上有比我更認真的觀光客，否則在國外坐公車其實是有些戰戰兢兢，深怕錯過下車的地方就不知道下站開往何方，經常必須眼觀四面（注意車前螢幕的站名和車外站牌上的小字）又耳聽八方（主要聽報站，如果有的話）。但坐公車往往是最能夠貼近當地人生活的一種交通方式，有機會穿梭著大道小巷，看看路上的行人，看看週邊的房子，看看上車下車的乘客。Bergen的巴士十分準時發車，總站上車的乘客沒幾個，我大概是唯一的外地人。不過司機先生十分友善，叫我不用擔心好好看風景，站到了會提醒我下車，很幸運地這次可以享受坐公車的樂趣。
坐巴士的人就像冬天的Bergen一樣冷冷清清的，大多是上年紀的婦女，他們大概一大早就到市區採買東西，正要回到郊區清靜的家。巴士沒多久繞出市區，進入有點像陽明山的區域，道路彎曲，上坡下坡的，兩旁已經有森林的感覺，樹上的紅葉配著細雨，秋紅像被洗滌過一樣清楚而直接地映入眼中，和其他針葉樹的深綠形成對比，森林中交錯座落著童話般的獨棟兩層木造小屋，雨交織成一席薄紗般，好像煙霧，像一幅夢幻的圖畫。沒多久巴士上了一條高速道路，似乎正式駛離了Bergen的市轄範圍。下交流道沒多久，司機先生就說Grieg House到了。我匆忙地要趕下車，但司機先生還確認我是否知道怎麼走，給了幾個指示（先只走過紅綠燈再右轉又如何如何……英文十分流利），最後用帶著祝福的眼神希望我在Grieg House有個完美的一天。
我心想，聽起來很難找，看看週遭一堆十字路口一堆紅綠燈，大車呼嘯而過，那種「交流道附近的地方」怎麼會有旅遊指南中位居森林湖畔旁的Grieg小屋？
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Bergen是挪威第二大城，也是歷史最悠久的城市之ㄧ，Bergen人甚至認為，這才是挪威的文化之都。從早年的商業交易和漢薩同盟的成員發展以來，Bergen就被認為是同時具備「挪威」特色與「歐陸」風情的城市。
Olav Kyrre，1066-1093年間的挪威國王建立了Bergen，自十三世紀以來，作為挪威的首都，且直到進入二十世紀之際都是挪威最大城。由於位居交通往來的要道，Bergen總是有許多來來去去的過客，Bergen人也經常旅行外出，多元族群的互動與交流，使得Bergen呈現豐富交雜的文化色彩，被稱為是挪威最國際化的城市。
自漢薩同盟發展以來，Bergen的商業活動就十分興盛。德國人在Bergen的碼頭Bryggen設立了漢薩的第四個「辦事處」，有不少商人就從那時繼續在Bergen生根。過客來來去去，但Bryggen的風貌仍舊維持著十一世紀時的模樣，木造的房子，狹長別有洞天的建築結構，已被視為Bergen傳統的一個象徵，是UNESCO世界文化遺產的一項。
除了經濟文化的重要性外，Bergen也被視為峽灣的入口（gateway），週邊有著各式峽灣，包含最長的峽灣Sognefjord和最美的峽灣Hardangerfjord，並可透過不同的旅遊方式以Bergen為中心前往探索，Bergen因此成為歐洲遊輪最常停泊的港口。
好幾次從旅遊頻道和書籍中看到Bergen的介紹都讓人嚮往不已，Bryggen這一排如童話般的木造小屋和優美的峽灣風光讓我決定在Bergen多停留幾天。
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2005年北歐旅行的主要目的就是一覽峽灣風光和進行山間的步行。足跡從Oslo開始，之後依循著名的幾條峽灣冰河風景遊程來欣賞挪威的自然景觀，途中使用火車、巴士、郵輪等交通工具，從不同的角度感受挪威的天然之美。
參考挪威為遊客規劃的著名Norway in a Nutshell遊程，從Oslo啟程乘坐著名的Bergen Railway，之後接駁另一條景觀鐵道Flåm Railway。在Flåm過夜休息後搭乘遊船駛進Aurlandsfjord再轉入Naeroyfjord。之後在Gudvangen上岸後坐上巴士到Voss，再換上火車抵達Bergen。
Flåm Railway的旅程常被認為是挪威縮影的菁華，從高山車站Myrdal下行道峽灣邊小鎮Flåm的路程雖然不長僅有20公里，卻需花費55分鐘。一方面因為鐵道運行方式必須因應地勢改變，另一方面也因為希望提供遊人挪威自然景觀最美的全貌，火車的行駛速度緩慢，甚至在幾個最美的景點暫停，讓遊客可以捕捉高山飛瀑的景致。
Flåm如此一個美麗的小鎮，夏天一定是一片榮景，成群的遊客到此享受上山下海飛天遁地的各種戶外活動。Flåm Railway號稱全世界最美的鐵道之ㄧ，在夏天，一天有九個班次，Flåm這樣一個以Flåm Railway和峽灣遊船作為接駁點的小鎮，竟也有為數不少的飯店、民宿和出租營地公寓，想必夏日晚間一定還有成群的遊人休閒地在岸邊漫步、欣賞美景，或在戶外的咖啡座或小酒吧啜著飲料，度過清涼盛夏夜晚。
據民宿工作人員說，今晚只有一位客人投宿，而昨晚也不到三位，但在夏日旺季，整間民宿完全客滿，這從位子眾多的早餐室就可窺知一二，還有車站周邊開了三間容納百人以上的餐廳但淡季卻完全歇業，看出淡旺季的對比，偌大的停車場可以停上幾十輛以上的遊覽車吧?
不過在淡季，遊客沒幾個。
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Oslo像很多北方的城市一樣，在秋冬季節，天亮得晚，天暗得早。在天氣不佳帶著厚厚雲層、雨或雪欲降不將的情況下，整個城市就變得陰沉，沒有生氣，帶著一股鬱悶，無從紓發。但當天空一片蔚藍，耀眼清晰的陽光穿破空氣時，整個城市又變得雀躍活潑，連人的精神與步伐都輕快了起來。難怪有人說，一個國家的地理位置與氣候深刻地影響民族性，真是所言不假。
城市中有不少綠地公園，種著巨大的樹種，此時樹木紛紛落葉，或許過了紅葉的季節，已到了葉黃時分，但散落地上的黃葉襯著土壤的深色和部分遺留在枝頭的墨綠，參差紛錯，別有風韻。如此色彩的變化和交錯，是亞熱帶的台灣難見的。
相較於其他歐洲城市，Oslo市區內最著名的地標可能是Akerhus Castle，但老實說，Akerhus Castle除了它在Oslo城市發展歷史的象徵意義外，建築上外型上其實相對平凡，某種程度反映整個Oslo城市給我的感覺，很平淡，卻很舒服容易親近，不需要太了解整個城市規劃、區塊特色、歷史沿革等等，許多建築好像都是景點但又好像不是一樣，有博物館、有咖啡館、有公園、有商店，簡單地可以到處走走。
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大概有不少人對於挪威人的印象就是北海小英雄吧？一定帶著尖角帽、金色長髮、不剃鬍子之類的外表，有著「原始」、「愛冒險」，甚至有些凶悍那樣的感覺。但我必須承認我真的沒看過北海小英雄，原有的印象可能還自於一些西歐人取笑挪威人，用維京人的後代來隱喻文化落後（於西歐之後）。
維京人和挪威人還是必須有所區分，一千多年前活動於今天北海區域的維京人，代表的是一個用暴力與摧毀的方式去探索未知世界的文明，這群維京人雖然性喜征服，但他們也是意志堅定大無畏的戰士，同時有著精良先進的航海相關技術，讓他們可以遠征至地中海，甚至沿著俄羅斯內陸河川直達黑海，通向當時的拜占庭帝國，經常以迅雷不及掩耳的速度進攻沿途城鎮。
除了在海上生活，維京人其實也是個農耕民族，他們往往有辦法在氣候嚴峻的地耕種作物，所以另一個重要的遺產跟他們的耕種技術與農業相關的工藝關係密切。
維京人的遺跡和後代大多散佈在今天的挪威、蘇格蘭與愛爾蘭等地，尤其在挪威發現出土了大量完整的維京船，讓考古歷史學家得以研究重現800 AD - 1050 AD這段維京文明的精華。挪威人客觀地看待維京人的好與壞、貢獻與破壞，並致力於維京文化的保存，從位於Oslo近郊的幾個維京船博物館和北海文化歷史博物館就可見一班。
而對於現代的挪威人，我大概就是從旅行中的觀察和互動來勾勒他們的樣子。
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12/26 戶外手工藝博物館與感人的聖誕歌謠
到了12/26，開始有些公共場所恢復營業，隨著一些店家的開張、公車重新行駛，城市有種甦醒的感覺。路上多了很多行人，看起來不少觀光客，大多在河邊散步著，逛著一間又一間的畫廊和博物館。河側山坡上有座手工藝博物館，是土庫著名的景點之ㄧ，存留著土庫十八世紀以前的木造歷史建築。
我們沿著羅斯達琳瑪基山坡（Luostarinmaki Hill）上爬，週遭的景緻慢慢改變，古意緩緩流露，深色的木造的房屋搭配著處處白雪，深淺明暗的對比好像把空氣和時間都凝住，現代人穿越時空回到十八世紀的土庫，沒有燈飾或人工五顏六色的裝飾，仿古手工藝博物館內聖誕節充塞著樸實原始的氛圍。
博物館區內約有四十幢木屋，各以不同的主題劃分，主要希望參觀的遊客可以認識體驗舊時芬蘭人生活的方式。夏日時間，園區還會有工作人員穿著古著，在屋棟中進行講解說明，如紡紗的婦女、打鐵的壯丁、餵食牲畜的農人等等，分享芬蘭手工藝歷史的沿革，提供身歷其境的經驗。但在冬天淡季，遊客們就得自己發揮想像力。歐洲有很多博物館都是以open-air的方式讓人參觀，讓遊客更貼近展覽的物件，身處其中地去體會，並無擔心有人偷竊或破壞展品，是張開雙手般地去分享自己的文化。
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旅行 (7)